逐夢藏東平安歸：（一五七）西藏唐卡超宏偉

逐夢藏東平安歸：（一五七）西藏唐卡超宏偉
作者：吳聰賢醫師

114年7月4日，下午安排的旅遊行程是，藏族傳統手工製作文化體驗。我們拉長車來到拉薩市郊某個商場，我不知道商場名稱，眾人走樓梯上來三樓，是一間接近正方形的文化體驗教室，空間還算寬敞。在藏族嚮導率領下，20幾個團員陸續走進教室，先進去的，教室前面先入座；後進去的，則在教室後面入座。教室前方是一張木製大長方形桌子，相當地大，配有單人座的小矮櫈，雙向面對面坐，可坐上10來個人。教室後方則是4張木製小正方形桌子，也配有單人座的小矮櫈，每張小正方形桌子可坐4個人，總數照樣可以坐上10幾個人。我這個74、75歲的老頭子，膽小怕事的老頭子，走狹窄的樓梯戒慎恐懼的，走昏暗的通道小心翼翼的，怕不小心滑倒或摔跤，跌個鼻青臉腫的，導致行動慢，也走得慢，以致走在隊伍較後面，進了教室後，只能坐在教室後方的正方形小桌子。也因老伴陪我走在隊伍後面，害得老伴無法跟我坐同一桌，而是緊鄰一旁的隔壁桌。我不是老伴的護花使者，反而老伴是我的護草使者，說來真丟臉。不過，雖非同一桌，倆人卻是緊鄰地靠坐在一起，妳看我，我看妳，沒有任何疑問或妨害的。

等眾人全入座後，沒有任何預警的，藏族嚮導此時宣布：大家已坐定位置了，以不動為原則，就隨意地分成兩組，前面一組做藏香手工製作，後面一組做唐卡手工製作。喔！我這時才知道，所謂的手工製作文化體驗，包括兩種，藏香和唐卡製作，確實的，如假包換的，這兩樣東西都是藏族傳統文化，也跟藏族傳統佛教有密切關係，藏族老祖宗留下來的，西藏地區的才是正宗，別無其他分店。老伴似乎抱持很大的期待，以為能學到點東西，老伴學習心強，喜歡學習大小事務，當她聽到分成兩組後，若有所失地，內心空虛地嘀咕著：哇！兩人分在同一組，只學到唐卡，沒有學到藏香，好可惜喔！若一個人學唐卡，另一個人學藏香，彼此互相指教，那可有多好！我也很想聞聞看，藏香到底有多香呢！話雖如此說，既來之，則安之，人都已坐下來了，多一動不如少一動，也就乾脆不動了。其實，對我來說，何謂唐卡？何謂藏香？我腦筋完全沒多大概念，不就是體驗而已嗎？不就是感受和體味而已嗎？何足斤斤計較？又何足掛齒呢？唐卡也好，藏香照樣也好。

跟我坐同桌的，以及坐在教室後方，其他小正方形桌的，也在體驗唐卡的，不單是我們同團的夥伴，還有其他中國大陸內地來的遊客，同樣說著普通話，少說5、6個人，有男有女，她們先到，我們後到，她們應屬於前一梯次的，不過，她們大致上已接近完成階段，快進入尾聲了，不多久，也陸續離席了，只剩下我們同團的夥伴們，大家一起享受千載難逢的文化體驗。桌上備有各種塗料顏色罐，主要是紅色、綠色、黑色和黃色等，另外還有水罐、調色盤，這些必需品，都是眾人共用的。接著，有2、3位年輕小助理，也是小老師，拿著數本唐卡範本，讓眾人傳閱欣賞，也讓眾人挑選想要的圖案，以便讓個人製作自己想要的唐卡。她們提供的唐卡圖案有數種，大半是藏傳佛教的圖騰，一看就知道是藏族傳統東西，他人想搶也搶不走的東西，這是藏族的文化底蘊。我不懂唐卡，沒有任何概念，不多思考，隨便挑了一張，有著葉子的盛開蓮花拷貝範例，而內人則挑了一張，有數朵雲彩的半開蓮花拷貝範例，拷貝範例是大小約10公分的紙張，就在小老師的指導下，開始手工製作唐卡了。因眾人沒經驗，不僅緊張，還做得膽顫心驚的，害得眾小老師們，忙前忙後，很窮於應付呢！

唐卡是什麼東西？跟唐朝有關係嗎？不！雖然唐卡始於公元7、8世紀，正是吐蕃帝國強盛時期，吐蕃帝國創立者是松贊干布，提到松贊干布就會聯想到唐朝文成公主，惟名稱有唐，但跟唐朝沒有關係，完全是兩碼子事！我對唐卡所知有限，僅記得年輕時，在電視Discovery影集看過唐卡，介紹西藏某些大型藏傳佛教寺院，每年或每幾年，會在固定時節，將寺院內收藏的上百年，甚至上千年的珍貴唐卡，小心翼翼地搬到戶外來，鋪在陽光下曝曬，去除潮濕，以防發霉長蟲。這一曝曬不是一天或兩天而已，可能會曝曬好幾天，極可能接近一個月。晚上會先收進來，等白天再拿出來曝曬嗎？我猜測應該不會，因每次搬運曝曬，非常勞師動眾，足見這些唐卡，不僅不怕白天陽光，也不怕夜晚露水。這些好幾代喇嘛珍藏的唐卡，大小不一，可能只有1、2米大小，也可能1、20米大小，但大型的唐卡，則是嚇死人的大小，如同卷軸般，如同帆布卷般，需要無數喇嘛一起用力，用肩膀扛著，從上頂上往山坡下，懸掛鋪陳下來，幾乎蓋滿整個山坡，其長寬甚至超過百米，其重量少說上百公斤，甚至數百公斤重呢。

依據「全國宗教資訊網」資料。「唐卡」是藏語的音譯，跟唐朝沒有任何關係，其語意有「平順、伸展」的意思，以中國白話文來說，有如中國字畫的「卷軸畫」，它本身就是一幅畫，大半與藏傳佛教有關的畫，平時捲縮收藏起來，必要時可以鋪平和伸展開來。唐卡通常以布和紙為材質，用畫的、繡的、緙絲、鑲嵌等不同方式製作，越有年代和歷史感的唐卡，極大半用畫的，仔細描繪和著色，可能要花上好幾個月時間，甚至上年或數年。為了永久保存，也為了顏色和圖案的歷久彌新，傳統上都使用經過特殊處理過的純棉布為材質，會用動物皮革加入石膏粉和水混合，煮成奶白色溶液，再將溶液塗在棉布上，不僅如此，還用石頭和水，一而再，再而三地，重複打磨和曝曬，等棉布完全吸收和封填硬化後，便可用於唐卡的繪製了。所謂的動物皮革，全國宗教資訊網沒有提起，不知是何種動物？但我們此次的西藏旅遊，我所看到的，藏人牧養的動物，不外氂牛、黃牛、山羊和馬，尤其是氂牛佔多數，而馬是珍貴的座騎，不是用來吃的，我個人猜測，使用氂牛的皮革機率較大。

唐卡以色彩絢麗著稱，所用顏料多為傳統的有色礦石，如雄黃、青銅、金、銀、珍珠、珊瑚、綠松石等天然原料。西藏屬內陸地區，不靠海，你可想而知，用上珍珠和珊瑚，那唐卡可多珍貴！綠松石是一種古老且珍貴的礦石，屬於磷酸鹽礦物，其天藍色至綠色的獨特顏色，由銅、鐵元素多寡決定，如眾人所知的，它們是唐卡的基本色彩，常用於唐卡的繪製。繪製工序相當嚴謹和繁複，畫成托裱後，再用綵緞拼接邊框，作為裝飾和保護之用。再經由喇嘛唸經為唐卡開光、加持和灑淨後，一幅完整的唐卡才算圓滿製作完成。（115年3月2日完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五六）文化體驗某商場

逐夢藏東平安歸：（一五六）文化體驗某商場
作者：吳聰賢醫師

從林芝市工布江達縣的巴松錯，拉長車開往拉薩市區，行行復行行，不知過了多久時間，總有4、5個小時吧？終於來到拉薩市區。拉薩位於西藏中南部，是西藏自治區所轄的地級市，也是西藏自治區的首府，是西藏政治、經濟、文化和交通中心，面積2萬9634平方公里，常住人口86萬餘人，下轄3個市區（城關區、堆龍德慶區、達孜區）和5個縣（林周縣、當雄縣、尼木縣、曲水縣、墨竹工卡縣）。林芝市和昌都市也是西藏自治區所轄的地級市，但拉薩兼具首府地位，等級上應該比林芝市和昌都市高一些些。拉薩是文化古城，為藏傳佛教聖地，例如布達拉宮和大昭寺等，都是熱門的國內外旅遊勝地。布達拉宮和大昭寺，均位於拉薩市的城關區，是拉薩最繁華熱鬧的正市中心，有如台北市的西門町，或台北101所在的信義區。

我們被巴士拉著走，不知不覺中，最後來到某個商場，下車後，在藏族嚮導帶領下，糊裡糊塗地，跟在藏族嚮導後面，循著樓梯，來到商場的三樓，導致我沒能注意到商場的名稱。我網路搜尋結果，藏族手工製作之文化體驗，以拉薩市大昭寺廣場前雪域商場，又名雲藏文化藝術空間，在網路上較為著名。我們來到的文化體驗商場，就是雪域商場嗎？不！我抱持很大的懷疑態度，因我沒有巴士進入拉薩市區的感覺！為何如此說？由於當天夜晚，我們就投宿在拉薩市區的酒店；隔天早上，我們也參訪了拉薩市區的布達拉宮和大昭寺，不單高樓大廈林立，不僅到處車水馬龍  不只馬路路燈圖騰精緻，不但行道樹造型修剪亮眼，拉薩市區的繁華和熱鬧程度，一點也不輸給台中市區。來到這個商場，那種都市化程度反差相當大，讓我不禁懷疑，我們巴士有進入拉薩市區嗎？更重要的，在此商場周邊，我沒看到附近有大昭寺的任何蹤影，以致於我認定，我們不是來到大昭寺廣場前的雪域商場，而是來到拉薩偏遠郊區的某個商場。你說是不是？

很顯然地，此郊區的商場也提供類似的文化體驗，這應該是有利潤的好商機。藏族的手工製作文化體驗，包羅萬象，似乎挺風靡的，不會只有大昭寺廣場前的商場才有，應該很多地方都有此類文化體驗。既來之，則安之，我真的搞不清楚，我們要經歷哪些文化體驗？我個人又會經歷哪些文化體驗？不用管那麼多，既然是行程的安排，必然有其道理，不管三七二十一，跟著藏族嚮導走就對了。但對我這個74、75歲的老頭子而言，爬三樓的樓梯還是挺辛苦的，我們不是一樓、二樓和三樓，一口氣爬上去，而是還得蜿蜒地，走上一小段走道，才能上三樓，而走道不是很寬敞，偶而還堆置著雜物和攤位櫥窗，所謂雜物包括舊花瓶、舊腳踏車、破桌椅等，導致走道顯得狹窄，加上走道燈光不是很亮，我就是擔著心，深怕被絆倒，以致走得非常謹慎，小心翼翼地，看清腳步，看準步伐，才敢往前踏進一步，就怕老頭子摔斷骨頭。眩暈症、肌少症和骨質疏鬆症，是一般老年人常見的毛病，當眩暈發作時，腳步控制不穩，摔倒的後果，很容易引發四肢或脊椎的骨折，縱然沒有骨折，也必然是鼻青臉腫的，在我門診裡，就常遇到此類病患。

商場難道沒有電梯或手扶梯嗎？這裡是郊區小商場，不是拉薩市區大商場，更不是「京上廣深」等大城市的大大商場！中國大陸綜合實力最強的四大一線城市，北京、上海、廣州和深圳等大城市，肯定到處都有手扶梯的，但在拉薩的郊區，我豈能奢望有手扶梯可搭？至於電梯呢？雖然是小商場，我無法排除是否有電梯，我猜測應該是有電梯的，只是我們沒有特別去尋找，但縱然有電梯，也必然是4-5人座的小型電梯，我們整個旅行團有20餘人，豈非要分成好幾批次搭乘電梯？當然不用任何多思量，整團人員直接走樓梯上來了。僅走三樓而已，又不是七樓或八樓的！其實，此次西藏行，餐飲安排挺棒的，CP值挺高的，簡直物超所值，好到沒話說，感激CEO們和陸方旅行社的巧對接，整天飽食終日的，由巴士拉著走，四肢不勤的，難得有機會走個樓梯，也算是一種運動，好促進胃腸蠕動，不要積食難消，導致消化不良又腹脹的，豈不挺難受的？

來到了商場三樓，除了我們要去的文化體驗教室外，同一層樓裡，還有多家其他商店，少說有4、5家以上，但以文化體驗教室佔地坪數最大，幾乎要佔上整層樓1/3左右，我估計應有6、70坪大小。其他的商店，有西式餐廳，有西式糕餅店，有價昂的藝術品店，也有藏族傳統首飾攤商等，除了文化體驗教室裝潢佈置較樸素外，其他店家都是極盡奢華，櫥櫃窗明几淨，燈光細緻耀眼，眾服務小姐們，年輕漂亮，親切熱誠，服飾亮眼，美觀大方，讓我這個老頭子也大飽眼福。即便是販賣藏族傳統首飾的攤商，沒有穿著藏族傳統服飾的服務小姐，加上說著普通話，我根本分不出她們是藏人，還是中國大陸內地人。老一輩的藏人，由於高紫外線長期照射的關係，皮膚都相當黝黑粗糙，但年輕的藏人，不分男女，有在遮陽維護和保養關係，皮膚都非常白皙，扣除藏族服飾和語音因素，與中國大陸內地人，根本無法區別呢！我反而覺得，年輕的藏族女性身材，似乎還要高挑些呢！不知其他團員是否也有如此感受？（115年2月27日，228連假完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五五）林拉公路好便利

 逐夢藏東平安歸：（一五五）林拉公路好便利
作者：吳聰賢醫師

114年7月4日，西藏行第6天，入藏第5天，過午時分，眾人重新搭上咱們巴士，離開巴松錯，頭回也不回地，往拉薩直奔而去。地圖顯示，林芝市位於西藏地區的東南方，林芝市的西北方就是拉薩市。林芝市所轄的波密縣，在林芝市的東邊；林芝市所轄的墨脫縣，在林芝市的南邊，方向不對，兩縣距離拉薩，都稍遠些，然而，林芝市所轄的工布江達縣，就在林芝市的西北邊，正好緊靠著拉薩市，從工布江達縣的正西方，直線過去，就能抵達拉薩市區了，所以說，從巴松錯前往拉薩市區，是相當順路的，簡直是一直線前往。林芝和拉薩間有公路相通嗎？有的！就叫林芝拉薩公路，簡稱為林拉公路。咱們巴士所走的公路，我個人認為應該是林拉公路。不過，此生必駕的318國道，也往來於林芝和拉薩之間，也就是說，林芝和拉薩之間，沒有真正的高速公路，卻有林拉公路和318國道可通行，交通上還算方便的。

當然，林芝和拉薩之間，除了上述兩條公路外，還有鐵路和航空可利用。雖然川藏鐵路尚未全部完工，無法從四川成都直達拉薩，但林芝拉薩鐵路（簡稱林拉鐵路）早已先通車了。至於航空呢？林芝和拉薩都各有自己的民航機場，林芝是米林國內民航機場，拉薩則是貢嘎國際機場。拉薩貢嘎國際機場雖說是國際機場，卻僅有港澳台，以及新加坡和尼泊爾國際航線而已，但華航沒有航班，可飛往貢嘎國際機場。7月11日，西藏行第13天，行程近尾聲，我們要離開西藏了，就是去貢嘎國際機場，搭國內航班，直飛重慶市。而米林是國內民航機場，華航無法直飛米林落地，以致6月30日，西藏行第2天，我們所搭乘的華航班機，必須先降落成都天府國際機場，然後轉搭國內航班，再飛往米林國內民航機場。也就是說，對台灣旅客來講，米林是我們入藏的門戶，也是我們入藏的關卡，其地位之重要性，可見一斑，非比尋常。

林拉公路，是完全封閉的收費高速公路嗎？不是！林拉公路僅是一般的公路而已，不是高速公路，卻是高等級的公路，採用一級公路標準建設，雙向四車道，設計最高時速80公里，部份路段可達100公里，以致中國大陸內地人甚為誇讚，提升它的等級，匿稱為「林拉高速」，意味它有高速公路的等級，且不單是高速公路，還是不收費的高速公路呢。林芝和拉薩之間，為何有這種好福利？我個人猜測，還是林芝觀光旅遊旺盛的緣故，林芝有甚多旅遊名勝，除了巴松錯之外，還有：雅尼濕地國家公園、色季拉山口、魯朗林海、嘎朗湖、波密桃花溝、米堆冰山、崗雲杉林、古鄉湖、南迦巴瓦峰、雅魯藏布江大峽谷等。此外，然烏湖雖屬於昌都市，但緊鄰波密縣，同在一個景區範圍內，必然也順道參訪。

林芝所有景點中，我們此次西藏行，完全依照陸方旅行社安排的行程，大抵都有走到，幾乎沒有獨漏哪處，只是，由於季節不對，過了桃花開花時節，來到波密桃花溝，無緣人面桃花相映紅。至於雅魯藏布江大峽谷，我們沒有機會親自蒞臨，僅在巴士環山路上，透過車窗驚鴻一瞥而已。總之，也由於林芝是西藏旅遊的門戶，為了方便遊客進出拉薩，拉薩是西藏自治區的首府，也是政治、經濟、宗教、文化的重鎮，所以建設了高規格的，高等級的，類似高速公路的林拉公路。2019年4月26日，林拉公路全線通車，將林芝到拉薩的車程，從原本8小時縮短至5小時左右，幫遊客節省3個小時時間，也減少遊客旅途勞頓，更促進觀光業發達。當然，若是林芝和拉薩往返來回的話，我個人會很期待，也是眾遊客的期待，希望一趟是林拉公路，另一趟是林拉鐵路。這種旅程安排是不是很完美？你說呢？

我們從巴松錯，拉車往拉薩開去，我為何說咱們巴士走的是林拉公路，而非318國道？林拉公路和318國道，都是林芝和拉薩間的公路。因為，每晚住宿酒店，我無事一身輕，也不用急著寫作，早睡早起，白天精神挺好的，我是下車尿尿一族的，卻非上車睡覺一族的，加上我沒加購手機SIM卡，只能當鬧鐘使用，有手機等同沒手機，以致沿路上，我習慣觀賞車窗外景色。我發現往拉薩的路上，我們走的都是雙向四線道，而非雙向二線道，既然是四線道，必然是林拉公路，因318國道是二線道，絕非四線道的，所以我作出此判斷來。不過，74、75歲的老頭子，沒有老年癡呆就很慶幸了，記憶力豈會好？我僅憑半年多前的記憶，我沒拍照，也沒寫日記，還真怕犯了錯誤，搞錯了記憶。

工布江達縣和拉薩市區直線距離，你可知有多遠？乖乖！兩個緊鄰縣和市的距離竟然是230公里，而巴松錯位於工布江達縣的東邊，與拉薩市區的距離，肯定又超過230公里。230公里距離有多遠？你有概念嗎？台灣本島從最北端的富貴角，到最南端的鵝鑾鼻，直線距離也才394公里而已，兩倍距離也沒啊！足見西藏地區有多寬廣。其實，工布江達縣一個縣的面積，就有1萬2960平方公里，是台灣3萬6000平方公里的36%，但人口僅3萬2874人，是台灣2300萬人口的0.14%，36%和0.14%，根本是不成比率的差距，更足見西藏地區不僅面積寬廣，且還地廣人稀呢！雖說，巴松錯距離拉薩市區直線距離有230公里，但沿路高山阻隔關係，林拉公路是沿著高山蜿蜒曲折，且翻山越嶺的，以致總距離超過了360公里，咱巴士總要跑上5個小時，是躲不了，也是避免不了的。結果呢？我什麼都不擔心，只擔著心，我們何時要停車？何時要下車尿尿？（115年2月25日完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五四）手工製作藏文化

逐夢藏東平安歸：（一五四）手工製作藏文化
作者：吳聰賢醫師

我們上巴松錯的扎西島，在藏族嚮導率領下，走的是右手邊的木棧道橋；離開扎西島時，也在藏族嚮導率領下，我們沒有走回頭路，回程走的是左手邊的，另一座木棧道橋。同一個景區，為何要有兩座木棧道橋，且兩座木棧道橋還近在咫尺呢？這是我想不明白的地方。114年7月1日，我們參訪色季拉山口，只有一座木棧道供來回；我們參訪魯朗林海，也是只有一座木棧道橋供來回；我們參訪嘎朗湖，照樣也是只有一座木棧道橋供來回，為何參訪扎西島時，竟然要有兩座木棧道橋供來回？不是很奇怪嗎？115年2月20日，大年初四，趁著年假，我與老伴相約，搭台中捷運和台鐵區間車，回到彰化老家，我倆去了彰化八卦山大佛風景區，也走了一趟天空步道，這座架高至少2、3米以上，從大佛風景區至彰化生活美學館，曲折蜿蜒的鋼筋步道，少說1公里以上，是全台最長的天空步道，也是只有一座而已，去程和回程就是單一座步道而已！我如此舉例下來，難怪我會好奇一個小小的扎西島，居然要有兩座木棧道橋，真的匪夷所思呢！我忍不住要懷疑，說句粗魯的俗諺，是脫褲子放屁，多此一舉嗎？

直到我們預備離開扎西島，來到「桃抱松」這神蹟處時，我終於恍然大悟了，腦筋清晰了，難怪需要有兩座木棧道橋！原因為何？不就是分散人流嘛！因「桃抱松」不僅是神蹟，也充滿了無數傳說，所有的遊客也衝著它，均擠在這裡拍照，擠得水洩不通，木棧道階梯堵塞了，人們回程走不過去，只有苦等，再苦等，等別人拍完照，也等自己拍完照後，才能順利往外走出去呢。如果只有一座木棧道橋，回程的遊客，再加來程的遊客，是雙倍的遊客，雙方暴衝，其堵塞程度豈非更加的嚴重，也更加的寸步難行？雖說多搭建一座木棧道橋，要多花不少經費，也難免妨害自然景觀，卻只好搭建另一座木棧道橋，以分散人潮，盡量維持木棧道橋暢通了。巴松錯、扎西島和錯宗工巴寺，到處都是神蹟，也到處是傳說，瀰漫藏傳佛教氛圍，是國家5A級風景區，每日遊客和朝聖者豈會少嗎？你說是不是？

說到分散人流，我聯想到輕急症中心（Urgent Care Center），簡稱UCC，乃衛生福利部中央健康保險署，為了紓解大型醫院急診壅塞問題，尤其是舊曆年過年期間的長假，使急診醫療資源能集中於重症病患，從114年11月1日至115年12月31日，在全台六都，首次推出了「全民健康保險週日及國定假日輕重症中心（UCC）試辦計畫」。看診時間，從上午8時至24時，以檢傷分類第三級、第四級和第五級，屬較輕症的急診病患為主，提供急診醫療服務，例如：發燒、頭痛、喉嚨痛、腹痛、嘔吐、腹瀉、擦傷、扭傷、簡單傷口縫合等。除了掛號費外，還會收較少的部份負擔150元。全台六都，共有13處UCC，包括：台北的聯醫林森院區、聯醫昆明院區和信義門診部；台中的台安醫院雙十分院和家健聯合診所等。眾親朋好友們，如果假日期間，罹患了不是很嚴重的急症毛病，一般醫療院所沒開門的情況下，可直接找上UCC就醫，不僅行善做好事，避免大醫院急診室壅塞外，也可以為自己省點荷包。

依據自由維基百科。苯教，是苯波教的簡稱，又稱本教、鉢教，是西藏本土宗教，非外來宗教，也是西藏歷史上最早的宗教，起源於西藏象雄地區，今日阿里地區一帶，屬於原始薩滿信仰，由辛饒米沃祖師創立，他是象雄王朝的宗教領袖，認定世間萬物皆有靈，崇拜天地、日月、星辰、山川和冰雹等自然現象和自然神靈等。教徒多裹黑巾，故被稱為「黑教」，但黑教名稱不妥，具有邪惡的意涵。早期的苯教，居於絕對優勢，擁有參政、議政的權利，勢力大，信眾多，每當吐蕃軍隊出征時，會有苯教巫師隨行，以提升軍隊士氣。後來因佛教傳入西藏，苯教遭受打壓，以致逐步靠攏佛教，轉型為「白苯」，在藏傳佛教陰影下，大致上保留了逆時鐘方向繞佛、繞佛寺、轉經輪等傳統，與藏傳佛教的順時鐘方向，大異其趣。

公元7世紀，松贊干布發動軍事力量，創立了吐蕃帝國，公元629至650年在位期間，從原來的苯教信仰，逐漸傾向佛教信仰，來自印度的佛教，漸進式地傳入了西藏。經過百年，公元750年，赤松德贊繼任吐蕃國王後，完全倒向佛教，加快佛教信仰，宣布佛教為國教，還聘請印度蓮花生大士，前往西藏弘法，至此階段，苯教被打壓得幾近覆滅，完全沒有生存的空間，就等著灰飛煙滅。生死存亡關頭，窮則變，變則通，苯教不得不靠邊，往佛教身上磨蹭，吸收佛教的相關教義和形式，例如：設置活佛轉世系統、建立寺院、改穿紅色袈裟等，以求苟延殘喘，留一口氣息復生。如此看來，內行人看門道，外行人看熱鬧，苯教和藏傳佛教幾近融合在一起了，以我們外行人的眼光看來，根本分不出誰的本質是苯教，誰的本質是藏傳佛教，不是嗎？或許，我們唯一能鑑別的，只有逆時鐘方向和順時鐘方向，勉強可以稍作區別了。

全體團員們，興奮無比地，物超所值的，分別與桃抱松合影拍照後，我們走上了木棧道橋，離開了扎西島，跟著上了岸，然後在藏族嚮導帶領下，在巴松錯國家森林公園內，沿著樹林階梯和小徑，放鬆心情地，看花看草，看晴空白雲，感受和風吹拂，悠閒地走了一小圈，大約10幾20分鐘，然後重新上了咱們的巴士，繼續往下一站旅程走去，我們要走往何方？巴松錯不在波密縣，而是工布江達縣，也就是說，我們原本就在林芝市工布江達縣，很順路地，就直接拉車，往正西邊，開往拉薩市區方向而去。下一個旅程是什麼地方？不是走訪自然景點，也不是參訪藏傳佛教寺院，而是去感受藏傳手工製作文化體驗。拉了不算短的時間，來到現場，我才知道所謂的手工製作文化體驗，包括兩個項目，唐卡和藏香的製作。最後，巴士來到拉薩市大昭寺廣場前雪域商場，這裡有所謂的雲藏文化藝術空間。奇怪，既然是大昭寺廣場商場，我左顧右盼，俯瞰遠眺，卻沒看到名聞遐邇的大昭寺！大昭寺和八廓街是著名景點，不是人山人海嗎？不是人聲鼎沸嗎？我卻完全沒有些許感受！或許大昭寺範圍很大，我們只來到大昭寺附近一個小角落，根本無緣目睹大昭寺，也無緣目睹八廓街。不過，不用擔心，也不用著急，隔天的行程，我們就真正的親臨和參訪大昭寺和八廓街了。我們如何接受藏傳手工製作文化體驗？下回分曉，敬請期待。（115年2月24日完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五三）錯宗工巴桃抱松

逐夢藏東平安歸：（一五三）錯宗工巴桃抱松
作者：吳聰賢醫師

在咱藏族嚮導率領下，我們沿著小徑，繞行錯宗工巴寺的後院，充滿好奇地，有如探索秘境般，終於來到小徑盡頭，接著是木棧道階梯，我猜測，我們似乎要離開錯宗工巴寺，也似乎要離開扎西島這個湖心島了。錯宗工巴寺後院小徑，半弧形，沒有想像的長，島小，小徑自然短，應該不到百米長。沒想到一棵蒼老又蒼勁的老樹，突然展現在眼前，橫梗在木棧道階梯上，半擋住眾人去路。經過藏族嚮導解說，我們才知道這棵樹是有來歷的，不僅是多年老桃樹，還是「桃抱松」樹呢！意思是說，桃樹抱著松樹，從松樹的樹根竄生出來。我基於好奇，尋尋覓覓，認真細瞧，就是看不到松樹的影子，只看到一整棵的老桃樹。老桃樹長得不高，大不了一層樓高，非參天巨樹，但樹齡應該很高，總有百餘歲，甚至2、3百歲，枝葉還算茂盛，帶有生命的堅強韌性，其樹幹直徑，總有5、60公分粗，成人雙手難合抱，由於高齡，樹幹樹皮甚多疙瘩，所謂的樹疣，且有些部份樹皮，還腐朽腐爛，出現破洞。經過藏族嚮導解說後，千載難逢機會，此生不再了，眾人搶著跟老桃樹合影，但願健康長壽，跟它一樣蒼老又蒼勁；至於夫妻雙人同行的，則請藏族嚮導幫忙，留下倆人倩影，但願生生世世，相擁相抱，牽手並行，此生永不分離。

西藏林芝市這個地區，桃花開花季節是每年3、4月，現已來到7月，桃花早已花開花謝了，哪來桃花可欣賞？甚且連桃子也沒看見半顆，又哪來桃花可拍照？不過，由於桃抱松的傳聞，加上它蒼老蒼勁，以及樹形造型奇特，彎轉和曲折，很有禪味和意境，以致沒人願意放棄，難得此合影留念的機會。看著眾人排隊，輪番上陣拍照的畫面，我不禁聯想起唐崔護，那首膾炙人口的七言絕句：去年今日此門中，人面桃花相映紅。人面不知何處去，桃花依舊笑春風。這首詩的時間和地點，指的是清明節，以及長安城的南隅。清明節氣，在春分後的第15天，時間不一定，但固定在國曆的4月4日、5日或6日，這三天中的一天，西藏林芝有「小江南」之稱號，受印度洋暖洋流影響，氣候濕潤，桃花較早開花，所以說，要來西藏觀賞桃花，要看桃抱松開花，必須早於清明節，若等清明節才來，可能太遲了，桃花已遲暮，接近凋零了，再也無法與人相映紅了。

錯宗工巴寺後院小徑上的「虎爪印」石，有神蹟，也有傳說，傳說是蓮花生大士座騎老虎，在石頭上所留下的虎爪痕，至於「桃抱松」樹，也照樣有神蹟，也照樣有傳說。蓮花生大士是真人真事，有其歷史典故，雖是宗教界人物，非真實世界不存在的神祇，但能把老虎馴化成座騎，還真的很神奇，且駭人聽聞，更是不簡單。關於「桃抱松」，網路上自由維基百科等，有多種傳說，各說各話，一說是巴松錯湖神，所飼養的一隻靈魚，因作惡多端，胡作非為，被降伏後所化而成；另一說則是遠古魚形山的妖魚，魚形山是巴松錯附近一座山，修煉成善果後，神化為桃樹和松樹共生；還有一說，桃樹是一名女妖，怕女妖到處為非作歹，某神明用一把利劍，將女妖釘在島上鎮住，所謂的利劍就是松樹，也就是說松樹用擁抱的方式，讓女妖纏住，不至於到處闖禍肇事。其實，不單是虎爪印石和桃抱松樹，巴松錯、扎西島和錯宗工巴寺等，網路搜尋結果，它的神蹟和傳聞，可謂多到難以計數，簡直俯拾皆是，也讓人難以置信，惟是藏人的宗教信仰，我們只能姑且信之，且給與尊重啦。

我前幾回有提到，我們搭咱們的巴士，來到巴松錯國家森林公園，是屬於自然風景類國家5A級景區，素有「人間天堂」和「小瑞士」之美稱。眾人下車，預備要進入湖心島扎西島時，我有注意到，有左右兩座，近在咫尺，相距不遠的木棧道橋，都通往扎西島上，我就覺得很奇怪，豈非多破壞自然景觀？為何要蓋兩座木棧道橋，一座木棧道橋供進出不行嗎？我立刻聯想到一則軼聞。傳聞牛頓喜愛小動物，他養了一隻牧羊犬，也養了一隻波斯貓，為了讓牠們自由進出，他在門上挖了一大一小兩個洞，說大洞供牧羊犬進出，小洞供波斯貓進出。咱們國父孫中山先生聽說此事，為此笑稱：「不能盡信西方人，聰明人也會做蠢事！只要開一個大洞，貓和狗不都可以自由進出嗎？」年代久遠，這則故事真實性不得而知，卻也蠻有趣的，也蠻有啟發性的。我這個75、76歲的老頭子，老來腦筋逐步退化，哪保哪天也做出蠢事來，這是有極大可能的！你說是不是？

我們在藏族嚮導帶領下，走右手邊的木棧道橋，而非左手邊的木棧道橋，跟中國大陸內地一樣，也跟台灣一樣，我們的交通規範跟美國和大部分歐洲國家一樣，汽車靠右行駛，人大半也是靠右行走，惟英國和日本特立獨行，相當有主見，則是反其道而行，但上了島，等進入錯宗工巴寺後，則不再走右手邊了，而是走左手邊，且繞著順時鐘方向行走。其實，西藏地區的各藏傳佛教寺院，全都是順時鐘方向行走的，這是全體一致性的，完全沒有例外，是西藏旅遊者要謹記在心的，免得觸犯戒律。為何要順時鐘方向走？根據藏傳佛教經典，以順時鐘方向繞佛、繞佛塔、轉經輪，能消除業障、積累福報和消災增壽，此外，也為了跟苯教做區別，西藏本地原有的傳統宗教是苯教，直到7世紀，松贊干布創立吐蕃帝國後，不知何故，才逐漸往佛教靠攏，逐步信仰佛教，而苯教則是逆時鐘方向行走的，為了區別，只好順時鐘方向繞行了。各奔東西，不相往來，堅決地表示不走回頭路。

我較為好奇的是，佛教是不丹的國教，75%的人口信仰佛教，22-25%的人口則信仰印度教；至於尼泊爾，則是相反，80-81%人口信奉印度教，只有8-10%的人口信奉佛教，釋迦牟尼可是尼泊爾人呢！我想問的是，不丹和尼泊爾的佛教徒，他們進入寺院後，也是跟西藏地區一樣，順時鐘方向繞行的嗎？我也不禁好奇著，是否因松贊干布娶了尼泊爾赤尊公主，以及娶了唐朝文成公主後，受到枕頭風的關係，聽某喙大富貴，導致藏族的宗教信仰，從原先的本土苯教轉變成了藏傳佛教？我們預備離開錯宗工巴寺，為何要走左手邊的木棧道橋，其原因為何？又何謂苯教？下回再詳述，敬請期待。（115年2月22日完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五二）錯宗工巴虎爪印

逐夢藏東平安歸：（一五二）錯宗工巴虎爪印
作者：吳聰賢醫師

114年7月4日，我們西藏旅遊團，來到林芝市工布江達縣的巴松錯，巴松錯被尊稱為神湖，具有甚多傳說和神蹟，大抵跟蓮花生大士有關，但有些又似乎無關。巴松錯何意？藏語中，「巴松」是「綠色」的意思，「錯」是「湖」的意思，整個意思就是「綠色的湖」，據傳是蓮花生大士入藏後，來此所取的名字。湖水是綠色的嗎？大抵算是，因周邊山巒翠綠，綠上眼瞼，也綠上眉稍，湖水很難不被映綠。由於巴松錯位於高山峽谷中，屬於今日所謂的堰塞湖，故亦被稱為錯高湖，錯高湖是否也是蓮花生大士所命名？我就不得而知了！但因錯高湖之名，地方行政區劃上，此地就屬於錯高鄉轄區。巴松錯有一座很小的湖心島，我個人估計才200坪左右的扎西島，但網路說扎西島面積約2000平方米（約600坪），島上有一間據傳始建於1500年前的藏傳佛教寺院，又有謂始建於600年前，名叫錯宗工巴寺，中國大陸稱之為措宗貢巴寺，亦簡稱為錯宗寺，此寺主祀蓮花生大士，亦稱蓮花生大師，故此區的傳說和神蹟，大半離不開蓮花生大士。

蓮花生大士是何許人也？跟釋迦牟尼一樣，他是真實存在的歷史人物，真人真事，絕非虛構的，絕不是佛教信仰中的神祇人物。對信仰藏傳佛教的台灣人來說，「蓮花生大士心咒」應該不陌生，可消災解厄，網路上有長影音，但整篇心咒唸下來，長達1個多小時，我沒空閒時間可完全聽完。蓮花生大士，出生年份在歷史記載中並不明確，通常認為是公元8世紀中葉的人，他出生於烏仗那國（今巴基斯坦一帶，鄰近印度），傳說他是從蓮花中化生出來，故有此名，他被國王收養，也被任命為太子，後來繼任為國王。約公元750年，他應土番帝國國王赤松德贊之邀，入藏弘法。唐朝文成公主的老公是松贊干布，是土番雅魯王朝的第33任贊普（國王的意思），他於公元629年，用武力，也用謀略，實現了西藏各部族的統一，創立了土番帝國，在位至公元650年，直到逝世為止。經過百年後，公元750年的赤松德贊，以20年為一代，他應該是松贊干布的後五代子孫了。據傳，松贊干布那個時期，藏人信仰還不是藏傳佛教，藏傳佛教在那個年代才剛起步而已，尚未成氣候。

蓮花生大士，公元750年受邀入藏，這是可相信的歷史，距今1275年，所以說，據傳錯宗工巴寺始建於1500年前，早於蓮花生大士入藏的年代；據傳錯綜工巴寺始建於600年前，則晚於蓮花生大士入藏的年代，如此看來，錯宗工巴寺的興建，似乎與蓮花生扯不上關係，不是早已興建，就是尚未興建。傳說歸傳說，口耳相傳，無憑無據，我們可不能就此認定蓮花生大士創建了錯宗工巴寺，我們也不能就此排除蓮花生大士創建了錯宗工巴寺，蓮花生大士與錯宗工巴寺的關係，還真的撲朔迷離。此外，蓮花生大士既然受藏王之邀入藏弘法，目的地應該是土番帝國的都城拉薩，怎會莫名其妙跑來巴松錯？還幫巴松錯命名呢！巴松錯離拉薩總有3、400公里遠喔！但是，無論如何，蓮花生大士被尊稱為藏傳佛教的開山祖師，也被藏傳佛教寧瑪教派（又稱紅帽派或紅教）尊稱為始祖或根本上師，而錯宗工巴寺也因主祀蓮花生大士，而更突顯盛名。每年藏曆6月10日，被認定為蓮花生大士的聖誕日，錯宗工巴寺舉辦大型慶祝活動，附近藏族鄉民，甚至連拉薩藏人，也會遠途跋涉，來此膜拜、祭祀和轉經輪，場面熱鬧異常。

我們在藏族嚮導的引導下，沿著順時鐘方向，繞行錯宗工巴寺內，然後，低頭哈腰，注意著腳步，勉為其難地，走出狹窄低矮的寺內，來到寺外後院，也沿著順時鐘方向，走在後院的小徑上。突然，藏族嚮導指著小徑旁一塊大石頭，直徑約1米左右，說上面有老虎爪印，但我睜大眼睛，很努力地看，左看右看，上瞧下瞧，就是看不出什麼爪印不爪印的，沒有我們想像中的動物爪印，不要說老虎爪印，連狗的爪印也沒看到。但據傳說，這個爪印是有來歷的，不是混水摸魚的，早年，蓮花生大士來到巴松錯，就坐在這顆石頭上，看到四周滿山翠綠，湖水也翠綠，喜歡上這裡，於是幫湖取了名字，同時，也看出周邊有三座山，分別是文殊、觀音和金剛手三位菩薩的修行道場，更是喜悅，多停留了片刻，而蓮花生大士的坐騎是一隻老虎，老虎不耐煩了，於是在石塊上，留下了爪印。你相信這個神蹟或神話傳說嗎？有人拿老虎當坐騎嗎？佛教信仰中，就有神明和菩薩，拿老虎、獅子、大象當坐騎。由於爪印不明顯，似有若無，一點也不像，引不起眾人興趣，我沒看到咱團員們，有人特地打卡，拿起相機或手機拍照存檔呢。

關於這塊虎爪印石，眾人不與理會，也不放在心上，瞄了一眼，看不出所以然，就繼續往前方小徑走，直走到小徑盡頭。就在小徑盡頭連接木棧道處，出現了一棵蒼老又蒼勁的老樹，長得很奇特，長在木棧道台階旁，卻故意地，有意地，彎曲傾斜地，橫跨過木棧道生長，似乎要阻擋人之去路，人要通過木棧道，必得要彎腰和側身，閃過這棵樹，才有辦法通過。這棵樹樹幹周圍，超過一個人合抱，我個人估計，樹齡至少上百年，樹幹部份樹皮已腐朽，顯得相當蒼老，卻也枝葉茂盛，展現超強生命力。這是一棵什麼樹？我對樹不內行，我不知道，但據老伴說，它似乎是桃樹。在林芝市波密縣嘎朗湖附近，有一大片的野桃花林，同屬林芝市的工布江達縣巴松錯，出現一棵桃花樹，豈非再自然不過了。但經過藏族嚮導說明後，這棵樹可不簡單呢！它可是「桃抱松樹」啊！也就是說，一棵桃樹從松樹中，硬生生地長出來！經藏族嚮導說明，引起眾團員的興奮，大家可興致勃勃地，爭相取景拍照，最後不得不，拜託藏族嚮導捉刀，分別幫大家拍照留念了。我與老伴也不例外，分別與桃抱松樹拍照，也請藏族嚮導幫忙拍我倆的合照。不過，坦白說，我是好奇的老頭子，耳聽為虛，眼見為實，沒有親眼目睹，我對很多事情都懷抱遲疑的態度，我很努力地搜尋，想要找出松樹的樹頭來，包括松樹的樹枝和針葉，我自家田裡有種黑松和五葉松，我對松樹有些了解，然而，我看不到任何松樹的影子，哪來的松樹？難道松樹被桃樹過度折騰，壽終正寢，一命嗚呼死了？是這樣嗎？還是我這個老頭子眼睛不銳利，沒有仔細搜尋，看走了眼？我不相信桃抱松樹，這對蓮花生大士不敬，也對藏傳佛教不敬啊！總之，我擔當不起啊！（115年2月21日，大年初五完稿）

逐夢藏東平安歸：（一五一）雜交繁殖染色體

逐夢藏東平安歸：（一五一）雜交繁殖染色體
作者：吳聰賢醫師

114年7月4日，我們參訪錯宗工布寺，藏傳佛教寧瑪派，又稱紅帽派或紅教的寺院，就在寺院後面草叢，我發現一隻全身雪白，毛髮蓬鬆，極端可愛的小白兔，因牠動作遲緩，一蹦一跳地出現，也一蹦一跳地離去，我猜想很多其他團員，應該也看到這隻小白兔。經過我深思熟慮，探討家兔和野兔的區別後，我個人認定牠是當地喇嘛豢養的家兔，是否當寵物飼養，還是另有肉或皮毛的需求？有些喇嘛並不忌諱葷食，但喇嘛可以食用兔肉嗎？我對藏傳佛教不懂，加上藏傳佛教有甚多派別，我孤陋寡聞，不敢逞強，也不敢大不敬地任加研判。在生物分類學上，家兔和野兔外型非常相似，卻是完全不同的物種，家兔是兔科穴兔屬生物，染色體只有22對，家兔是穴兔馴養演化而來的。野兔則是兔科兔屬生物，染色體數目較多，共有24對。兩者染色體不對等，精蟲和卵子減數分裂後，22條染色體和24條染色體難以吻合配對，所以說，家兔和野兔無法自然交配，產生存活的雜交下一代。

世界上所有的人種，不管是白種人、黑種人、黃種人或棕種人，不管是斯拉夫人種、高加索人種、蒙古人種或尼格羅人種，都是同一物種，均是靈長目、人科、人屬、智人種，身上細胞都是帶著23對染色體，也就是46條染色體，其中22對是體染色體，第23對染色體是性染色體，決定人之男女性別。由於人類染色體數目是相同的，所以白種人和黑種人能生下正常的混血兒，白種人和黃種人也照樣能生下正常的混血兒，其餘類推...。至於黑猩猩和大猩猩，尤其是大猩猩，其DNA排序92%-98%與人類一樣，能與人類雜交生出下一代嗎？科幻電影有，但現實生活絕對不可能！因黑猩猩生物學上的分類：靈長目、人科、黑猩猩屬、黑猩猩種；大猩猩生物學上的分類：靈長目、人科、大猩猩屬、大猩猩種，與人類不同種，也不同屬，而且，黑猩猩和大猩猩染色體均為24對，比人類多了一對，自然無法生出雜交種來。至於黑猩猩和大猩猩能雜交生出正常的下一代嗎？我不知道！有良心的生物學家不應該做此嘗試，人不是上帝，也不是造物主，不該違背自然！

114年7月2日，在林芝市波密縣玉普鄉米堆村，我們每位團員騎著馬，由馬馱著，走上2公里的山徑，來參訪中國最美的六大冰川之一的米堆冰川。我們所騎的西藏馬，不管雌雄，都挺著大肚子，又矮又胖的，完全沒有馬的雄壯威武和挺拔，我一度懷疑牠們不是馬，而是驢，或者是騾。騾分成兩種，馬騾和驢騾，母馬和公驢的雜交種稱馬騾，母驢和公馬的雜交種稱驢騾。馬生物學上的分類：馬科、馬屬、野馬種；驢生物學上的分類：馬科、馬屬、非洲野驢，馬和驢是不同物種，卻也同樣是馬屬，很奇怪的地方是，兩者染色體數目不同，馬染色體32對（64條），驢染色體31對（62條），馬和驢卻能雜交生下正常和健康的騾來，騾的染色體是32條加上31條，總數是63條，不是偶數，無法成對，此種生命型態，相當稀奇古怪，讓人匪夷所思。不過，也由於染色體只有63條，不成對數，導致騾高度不育，僅有極少的機率能繁殖後代。

我幼年時，在彰化市小西巷老家，家裡兄弟姐妹多，逐一、逐步邁入青春發育期，我阿母每年夏初，會在老家中庭，開始飼養6隻土番鴨崽，等年尾冬至前後，開始陸續宰殺，烹煮薑母鴨，為我們小孩子補冬，也幫孩子「轉大人」。何謂土番鴨？牠是家鴨和番鴨的雜交種。家鴨是人工馴化和飼養的綠頭鴨，品種甚多，包括土鴨、菜鴨、北京鴨、褐色菜鴨、白色菜鴨等，都屬於同一物種，生物學上的分類是：雁鴨科、鴨屬、綠頭鴨種，染色體數目39對（78條）。番鴨則是被馴化和飼養的疣鼻棲鴨，原產地在中南美洲，故有番鴨的名稱，因其臉孔，尤其是鼻子有紅色肉疣，故俗名紅面鴨，也由於台式料理「薑母鴨」偏愛使用番鴨肉，故亦名薑母鴨，其生物學上的分類是：雁鴨科、疣鼻棲鴨屬、疣鼻棲鴨種，與家鴨不同屬，也不同種，惟染色體數目跟家鴨一樣，也是39對（78條）。雖然家鴨和番鴨的染色體數目相同，但染色體形態有所不同，以致家鴨和番鴨的雜交種土番鴨，不具有繁殖能力。阿母為何專門飼養土番鴨？土番鴨只有公的，沒有母的，因土番鴨生長快速，也長得碩大，每隻總能養到4、5公斤重，才夠6個小孩分享。土番鴨有個特徵，每隻土番鴨有兩顆睾丸，每顆睾丸都非常巨大，幾乎是一般鴨子的兩倍大，可嘆的，光有睾丸卻無法繁殖下一代，豈非遺憾？

上回文章鋪出後，我西藏行同團夥伴，亦有人送來回應和指教，我感恩在心，讓我增廣見聞：「吳大醫師，除野兔、家兔外，還有肉兔，也是這趟旅遊在重慶、成都當地街頭上看到的，許多賣兔頭的滷味店，當地有飼養肉兔想必當然耳。另外，大鈔換小鈔是用來佈施的，小販的換鈔手續費是理所當然，也是佈施中的一環，謝謝秘示。」哇！這位老兄眼睛比我銳利，我沒看到的，他都有看到！114年6月29日，西藏旅遊第1天，從桃園國際機場直飛成都，當晚夜宿成都酒店。114年7月11日，西藏旅遊第13天，從拉薩機場直飛重慶，亦包括7月12日，連著兩天夜宿重慶酒店，在成都和重慶的這3天，他能注意到街頭上，有賣兔頭的滷味店，足見他的眼睛有多厲害了！出國旅遊不就是吃喝玩樂嗎？成都和重慶又都是川菜的發源地，眼睛不往美食飄，豈非忘了來旅遊之意義？不過，不得不欽佩成都和重慶的滷味店，比起台灣來更加高竿，連兔頭也能當滷味，太不可思議了！台灣只有東山鴨頭，並沒有東山兔頭或台灣兔頭呢。（115年2月20日，大年初四完稿）

逐夢藏東平安歸；（一五〇）家兔野兔區別大

逐夢藏東平安歸：（一五〇）家兔野兔區別大
作者：吳聰賢醫師

上回文章鋪出後，此次西藏行同團團員中，有人給了如下回應，他也曾多次給了指教，我受寵若驚，內心歡喜，也感激不盡，趁農曆新年，順便在此，祝福他闔家，新年快樂，平安順遂，馬年行大運，馬上發大財。他說：「吳大醫師新年快樂！謝謝你除夕過年還不忘寫遊記充實我們的心靈，新年「開卷有益」，謝謝您！另，換鈔的小秘密是給一佰元的人民幣鈔票，大概只換回九十元左右的一元鈔票。您有數一數嗎？」好友回應的前半段，強烈地激勵著我，縱然是過年期間，我怎能睡飽、吃飽和穿暖，整日無所事事地，鬆懈和偷懶，過著懶散的春節假期？從服務公職開始，寫作成了我近30年來的習慣，每天不寫點東西，就是對不起自己似的渾身不對勁，尤其是公職退休後的近10年來，敲打手機鍵盤，打發老年時光，自娛也自嗨，活動腦筋，用進廢退，以避免老年癡呆，天行健，君子以自強不息，成了每日的例行公事，有如難以戒斷的習慣。既然有好友回響，這是最大的支持和鼓勵，我怎能不打起精神來，管它春節不春節，管它年假不年假，猛灌咖啡提神，馬不停蹄地，繼續敲打鍵盤，知恩圖報，滴水之恩，當湧泉相報，好回報眾好友之恩寵？你說是不是？

這位好友回應的後半段，你了解其意思嗎？如果你沒去西藏旅遊過，如果你沒參訪過藏傳佛教寺院，你一定看不懂百元人民幣紙鈔，為何要換九十元人民幣一元紙鈔這件事。114年7月5日，在拉薩市，我們先參訪布達拉宮，後面再參訪大昭寺。由於參訪人數有管制，要進入布達拉宮，須分批分隊，在等候區等待進入，就在等候區，我見到不少藏族婦女，佔滿整個街區，穿著整齊漂亮的傳統藏服，穿梭在遊客當中，兜售藏族的手工藝品。很奇怪的，她們左手拿著手工藝品，沿街兜售，也直接向遊客兜售，但右手卻高舉著一大疊人民幣紙鈔，向遊客們展示著。這些印有毛澤東頭像的人民幣紙鈔幹嘛用？方便買賣時找零錢用嗎？還是用來美金、日圓、新臺幣等外幣之兌換？後來，我發現，都不是！而是方便遊客們，拿人民幣大鈔來換人民幣小鈔的！後來，我也才發現，這些人民幣小鈔沒有例外，全是一元人民幣紙鈔。

進入布達拉宮朝聖，我還是不了解這些人民幣紙鈔的用途，只是偶而瞥見，我眼睛並不犀利，但喜歡往小地方看，閩南人說的「壞目睭」，我發現幾處極為隱密的小角落，一般人絕對不會看到，如窗台縫、桌邊細縫、神龕背後、牆壁小洞、屋簷下小洞穴等，很不容易被發現的處所，有如玩家家酒似的，也像玩捉迷藏般的，不是很光明正大地，塞了摺疊成很小塊的人民幣紙鈔，很莫名其妙，這到底是怎麼回事？紙鈔寫上姓名、別名和日期，作為千萬年後，到此一遊的證據嗎？在全國重點文物保護單位，也是世界文化遺產的布達拉宮內，胡亂簽名留字，未免太過份，也太膽大，保證被公安抓去扒好幾層皮，不得不只好用這種方式，進行惡作劇胡搞嗎？布達拉宮，不是寺院的寺院，卻也供奉著觀世音菩薩（松贊干布、文成公主和赤尊公主都是其化身）、釋迦牟尼佛、蓮花生大士（寧瑪派紅教、密宗的創始人）、宗喀巴大師（黃教創始人），以及歷代達賴喇嘛的靈塔等，在如此神聖的地方，胡亂塞人民幣紙鈔，未免太不尊崇藏傳佛教了，簡直罪該萬死！

當我們來到出口，準備離開布達拉宮時，我亦看到不少藏族婦女，在出口處，一邊兜售手工藝品外，也一邊高舉著整疊的人民幣紙鈔，不怕被偷或被搶地展示著。中國老祖宗有一句話「錢財不露白」，以免招惹是非禍害，怎西藏地區卻如此例外，反明目張膽地顯示？此等疑問，直到我參訪了大昭寺，以及往後的數家藏傳佛教寺院，我才終於明白事情的緣由。我見識到世界奇觀，我這個老頭子的三觀，包括世界觀、人生觀和價值觀，遭受到重大震撼，每位朝聖者沿著順時鐘方向，繞寺院一圈，寺內神明和菩薩，沒有上百尊，至少也有5、60尊，眾人虔誠地奉上一元人民幣紙鈔，1尊1張紙鈔，以致寺內滿坑滿谷，成千上萬地，全都是一元人民幣紙鈔。遊客們哪來這麼多一元人民幣紙鈔？哪來功夫去準備？所以出現了我所敘述的場景，藏族婦女高舉整疊一元人民幣紙鈔，就是期待遊客拿大鈔來更換。感謝這位老兄提供換鈔的小秘密，我真長了見識，關於百元人民幣大鈔，只能換九十元人民幣一元紙鈔，而非百元人民幣一元紙鈔，這是市場供需問題，你有需求，自然會有人供應，供應者花時間和花功夫，去收集和準備，自然會要求相對利潤，賺點跑腿費。藏族婦女轉手間，90元成本賺了10元利潤，獲利率是11.1%，似乎蠻合理的，算是公平交易，不是半路殺出搶劫的，何況是周瑜打黃蓋，一個願打，一個願挨，彼此各取所需，無話可說。

重新回過頭來，說小白兔的話題，上回說了一半，話尚未說完。在巴松錯扎西島錯宗工布寺後院，我看到一隻純白色的，相當可愛的小白兔，心裡疑惑著，不知是家兔或野兔。上回文章，我用兩點原因，排除牠不是野兔，應該是家兔，第一點原因是，扎西島是湖心島，周邊都是水域，更是200坪不到的小小島，生活空間如此狹小，野兔不可能在此寄生和活躍。第二點原因，野兔是穴居動物，沒有專屬兔舍，一年365天，一天24小時，餐風露宿的，身上皮毛絕對不可能如此潔白和蓬鬆。反過來說，我也用兩點理由，來說明牠應是家兔，絕對不是野兔。第一點理由，野兔皮毛是灰色的，家兔皮毛大抵是白色的，這隻兔子不僅皮毛是白色的，還非常的潔白、蓬鬆和細密，有如鳥類絨毛，而且長得豐滿，肥滋滋的，有些份量，肯定每天被喇嘛餵養著，飽食終日，無所事事。第二點理由，野兔畏人，不會輕易露臉，看到人必然四竄狂奔躲藏，這隻兔子不僅露臉，還大白天露臉，毫無忌憚地到處看人，而且用緩慢的速度，一蹦一跳地走出來，也一蹦一跳地走回去，完全沒有野兔狂奔的速度，毫無疑義地，除了是家兔，還能有誰呢？

我年輕時養過家兔，成年家兔有2、3公斤重，也繁殖過家兔，對家兔有些了解，但怕學不專精，誤導了眾親朋好友，那可羞愧難當了，以致我上網搜尋家兔和野兔的區別，此搜尋讓我驚駭，我發現自己有講錯的地方，也讓我收穫良多，我長了不少知識，在此順便跟眾親朋好友分享。我講錯的地方是，野兔不是穴居動物，反而家兔才是穴居動物，當家兔放任生活，不關在籠舍內，家兔會自己挖掘地下洞穴，把兔崽生在洞穴內，也餵養在洞穴內。家兔和野兔的區別，除了我上述說的，毛色不同、大小不同、速度不同、膽子不同外，另外重要的一點是，家兔生產，一次約產4-6隻，幼崽剛出生時，全身無毛，完全光溜溜的，且未張開眼睛，直到一週後，才會睜開眼睛和長出毛髮。我親手養的家兔繁殖時，就是如此，幼崽全身光溜溜的，掉到籠子外頭來，很像老鼠幼崽，軟綿綿的，有點恐怖，害我不敢去碰觸。至於野兔幼崽呢？剛好相反，野兔因營養關係，一次只生產2、3隻，但幼崽一出生即有毛髮，且很快就張開眼睛，也就是說，生下來時，就是一隻可愛的小小兔，比較不那麼恐怖，反讓人討喜呢。我搜尋網路，長了哪些知識？我下回再繼續分享了。（115年2月18日，大年初二完稿）

逐夢藏東平安歸：（一四九）扎西島上小白兔

逐夢藏東平安歸：（一四九）扎西島上小白兔
作者：吳聰賢醫師

最近幾天，年終歲末，我這個75、76歲老頭子，照樣閒來無事，仍然鋪出西藏行遊記，而某好友陸續送來回應，這是最大的鼓勵，也是我寫作的動力，有如給我點燈加油，我感恩在心，感激不盡，我若緘默不回應，不僅非我本性，更且有虧我良心：「吳醫師：同學會見到你本尊，看你溫文儒雅的外表顯得年輕，我們都已76高齡，很難想像你早上還能去田野幹活，中午回來看診，晚上還能按鍵一千字以上的敘述遊記或看診經歷，真讓人佩服了，這是你精力充沛過人之處，甲霸二喔！」「吳醫師：你上知天文下知地理，你一趟的西藏行，能寫出好幾十篇的軼聞趣事，愈寫愈有勁，好像寫作比你醫療更專業了！」謝謝這位老兄，他太抬舉我了，害我受寵若驚，羞愧難當。不過，他也說出我內心的話，這似乎是實情，我是鄉下小診所的小醫師，只會看感冒和腹瀉的小咖醫師，其他的都不會，遇上任何疑難雜症，只會想到轉診彰化基督教醫院去，所以說，寫作反比我醫療更專業，好像被說對了。也就是說，除非有人罹患感冒或腹瀉，否則請不要千里迢迢地，來找我看病，也不要充滿希望地，詢問我任何醫療病症，這對雙方都沒有好處，肯定讓人大失所望喔。

114年7月4日，我們眾團員搭咱們巴士，前往西藏林芝市工布江達縣的巴松錯，參訪巴松錯湖心島「扎西島」上的「錯宗工巴寺」，這是藏傳佛教寧瑪教派神廟，至今已有1500年歷史，物換星移，天地悠悠，歷史悠久，好可怕的資歷，人成了滄海一粟，我不懷抱戒慎恐懼之心也難。進入寺內，順時鐘方向，朝聖膜拜寺廟大半圈後，來到寺廟後院，也是順時鐘方向，沿著後院小徑，小心翼翼地走上大半圈。寺廟後面樹木扶疏，遮蔽陽光，花草茂密，綠草如茵，肅穆靜謐，突然間，我瞥見一隻純白色，相當可愛的小動物，從草叢中蹦了出來，也瞬間地，蹦回草叢中去了，同時失去了蹤影。這是什麼小動物？沒錯！就是一隻超級可愛的小白兔！我年輕的時候，曾養過小白兔，我估計這隻小白兔尚未滿周歲，接近成兔的幼年兔，相當於人類的13、14歲，再過1、2個月，就可達生育年齡了。由於身處藏傳佛教寺院的氛圍下，我不禁聯想到，這隻純白小兔子的現身，是否神明或菩薩的化身，來歡迎我們的蒞臨朝聖？還是遺憾我們太摳了，竟然沒給半點朝貢和捐助？

怎說我們太摳了？教育部國語辭典簡編本：摳有兩種含義，除了用手指或指甲挖取，例如摳鼻子、摳耳朵以外，另一個含義是吝嗇，例如這個人摳得很，別指望他能捐款。同樣是藏傳佛教寺院，但這間藏傳佛教寧瑪教派寺院，竟然全然不同，難道是教派不同的關係嗎？我原本也沒想到這個問題，因不知有此問題，直到往後幾天，參訪拉薩市和日喀則市的各藏傳佛教寺院後，才知道竟然如此天差地別！怎麼天差地別？很現實，也很實際的，相當接地氣的，就是朝聖者金錢的朝貢和奉獻！在大昭寺、白居寺、絨布寺、紮什倫布寺等等，每位朝聖者，不是換了好幾疊人民幣一元紙鈔，就是準備了一大包人民幣一元紙鈔，1元人民幣，相當於4.5元新臺幣，誠心誠意地，很感人的虔誠信仰，用來奉獻給神明和菩薩的，以致神像、供桌、神龕、櫥櫃、門縫、窗口上，甚至拜殿地板上，全塞滿或丟滿了一元紙幣，相當地恐怖，多到鋪天蓋地，多到無法計數，多到寺內喇嘛沒空去撿拾，多到溢出到走道上來。我們所有團員，一回生，兩回熟，也很快地入鄉隨俗，跟著藏族人和中國大陸內地人，準備了大把一元紙幣，拼命往神明菩薩供桌獻上誠意。西藏這種寺廟奇觀，真的是世上僅有，當你親臨目睹，保證讓你感動莫名。台灣有一句話，當人遇上了困難，「要人，也要神」，意思是說，人遇到了災難，除了貴人相助外，更要神明來庇佑。人厲害嗎？值得自負和驕傲嗎？最簡單的處境，人就過不了生老病死這個崁！不是嗎？

事後回想，非常奇怪，為何錯宗工巴寺是例外，完全不對等地，厚彼薄此地，竟然沒有人奉上人民幣一元紙鈔？竟然沒有人民幣一元紙鈔滿天飛？竟然沒有人民幣一元紙鈔多如繁星？我們來自台灣，首次參訪西藏藏傳佛教寺院，不知者無罪，我們不知道有這個宗教習俗，不懂得入鄉該如何隨俗，但是，本地藏族朝聖者，以及其他中國大陸內地朝聖者，也一樣沒有獻上一元紙幣啊！不是我們摳，而是我們少了有樣學樣的機會，加上咱們藏族嚮導，沒有提示，也沒有暗示，我們不知道要向神明菩薩奉獻心意呢。114年7月8日，我們參訪日喀則絨布寺時，我們團員不僅向神明和菩薩奉獻一元紙幣，也在咱們藏族嚮導示意下，逐一向現場誦經的男女喇嘛們，畢恭畢敬，雙手捧錢至額頂，彎腰行禮地，獻上人民幣紙鈔呢！為何差異如此大？各家藏傳佛教寺院所祭祀的神明菩薩，應該大同小異，差別不會有多大不同才對，不是嗎？難道錯宗工巴寺主祀是蓮花生大士，而蓮花生大士來自印度（現今之巴基斯坦），是否種族歧視，所以產生了此等差別待遇？不！這種說法不對啊！不管是藏傳佛教或中原佛教，還是各種不同的教派，全都傳自印度，哪來的種族偏見？最淺顯易懂的例子，佛教創始者釋迦牟尼佛，是真實存在的歷史人物，他不就是古印度人（現今之尼泊爾）嗎？所以說，跟是否主祀蓮花生大士完全無關！宗教是沒有種族差別的，不是嗎？

說草叢中的小白兔，是神明和菩薩的化身，這是我胡說八道的，借題發揮的說詞，請不要當一回事，我真正想說的是，小白兔是寺院豢養的，還是扎西島外面誤闖進來野生的？我忍不住想探討個究竟。說牠是野生的兔子，不是不可能，林芝市有「西藏小江南」之稱，受印度洋氣流影響，氣溫較為溫暖潮濕，在工布江達縣出現野生兔子，無足奇怪，再自然不過了！114年7月3日，我們參訪波密縣崗雲杉林道，在林道旁，有各種野生動物標示牌，簡述各類珍稀野生動物，其中就包括了孟加拉虎，老虎都出現了，何況是野生小白兔，哪能不小心誤闖森林呢？不過，有兩點原因，我認為不該是野生小白兔：第一點原因，扎西島是湖心島，是很小的小小島，周邊都是湖水，小白兔又不會游泳，牠怎麼闖進島內來，難道蹦跳著過300米的木棧道橋嗎？不會迷失嗎？不會跌進湖裡嗎？小白兔有這麼聰明嗎？機率極小的，幾乎可說微乎其微！第二點原因，野生小白兔是穴居動物，吃喝拉撒睡都在地下洞穴裡，每時每刻都與泥土為伍，身上皮毛不該濃密、細密和蓬鬆，且潔白如白雪似的，但這隻小白兔的皮毛卻是如此啊！所以說，我個人認為這隻小白兔不是野生的，哪麼牠是寺院喇嘛特別豢養的嗎？我下回再繼續來探討啦。新年新希望，說點吉祥話，祝福 眾親朋好友們，新年快樂，身體健康，心想事成，萬事如意。（115年2月17日，大年初一完稿）

逐夢藏東平安歸：（一四八）錯宗工巴超幽閉

逐夢藏東平安歸：（一四八）錯宗工巴超幽閉
作者：吳聰賢醫師

我們西藏旅遊團20餘人，加上其他旅遊團的團員，總共2、30人塞在寺內，已把錯宗工巴寺擠得水洩不通了，我都可以聞到別人的氣息了，想戴上口罩卻已遲了，眾目睽睽之下，臨時起意戴口罩，肯定讓人不舒服、厭惡，甚至惹來他人白眼！至於寺外的遊客，也全擠在石板台階上，進退兩難，想進不得進，想退不得退，只能乖乖地，乾等候著進入寺內。扎西島是巴松錯的小小湖心島，我估計面積不過200坪上下，扣掉7、80坪的中庭，以及周邊小徑，錯宗工巴寺能有多大？整個建築面積可能才30坪左右吧！我站在寺內，動也不動，因為動不了，卻慣性地雙手合掌在胸前，雖不知眾神祇名號，仍無所求地向神明和菩薩們膜拜。我也見到不少團員，跟我一樣，很虔誠地膜拜，這是台灣人祖傳下來的信念，不管是中原佛教、道教、儒教，還是藏傳佛教。網路上常說台灣人逢廟必拜，說句不見笑的話，我似乎也如此，尤其每回參加彰化縣鳳凰大地協會登山活動，在深山溝壑裡，總能看到大小土地公廟，我都會脫帽三鞠躬敬禮，沒有任何祈求，只是順應自然的信仰，願神明安好，也願人間慈祥平安無事。

僅停留了數分鐘，不到3、4分鐘，因人潮擁擠，無法多停留，咱藏族嚮導簡單幾句講解說明後，馬上招呼著大家說：請跟著我走，寺廟後殿有許多小神龕，我帶你們過去，通路昏暗，也非常狹窄，須注意自己的腳步，也注意自己的頭頂。意思是說，小心通道高低起伏，人容易被絆倒，也小心梁柱低矮，頭容易被碰撞。往後，我們參訪了數家藏傳佛教寺院，每回藏族嚮導都口沫橫飛地，口若懸河般，滔滔不絕地說上老半天，沒有半小時、一小時的，甚至兩小時，他是不會停下嘴的，但只有這家寺院是例外，因沒有他發揮的時間和空間，他少了舞台。走往後殿的通路是什麼通道？說出來你可能不信，天啊！這哪是通道啊！窄到須半側身，才能勉強通過，如果你胖到百公斤，要知難而退，別奢望走得進去；另外，低到須半彎腰，才不會撞上頭頂梁柱，因老倒縮關係，我身高不足170，但我不禁擔心本團有好幾位娘子軍，身高都遠超170的，有173、174的，豈能不碰撞到額頭？對不起！說句冒犯神明的話，這通道跟狗洞有什麼差別嗎？難怪我剛踩進寺內時，我注意到負責祭祀的寺廟住持，是矮小又瘦弱的年老喇嘛，因具有這樣的身材，進出後殿才能順暢通行呢。

走這後殿通道，是順著時鐘走，從左手邊開始，往右手邊前進，很有趣的，跟台灣的寺廟動線完全不同，根本是相反方向，反其道而行，或者說背道而馳。有一句成語說「羊入虎口」，台灣人極度堅信，人絕不入虎口，以致台灣寺廟動線是，從龍門進入，從虎門出來。台灣寺廟除了正門外，還有左右兩個側門，分別是龍門和虎門，人面對著寺廟，人的右手邊是龍門，人的左手邊是虎門。不管是前殿，還是後殿，甚至二樓、三樓的拜殿，都是如此，龍門入，虎門出，極少有例外，也就是逆時鐘的方向走動和參拜。往後，我們參訪各藏傳佛教寺院時，雖然寺院只有一個入殿大門，但藏族嚮導率領我們走的，都是順時鐘動線，絕不會走反方向。在西藏地區，不僅寺廟參拜動線是順時針方向，連轉經輪祈福時，筒內裝滿經文和咒語，也必得是順時鐘方向走動。當我跟在隊伍後面，也緊隨在老伴後面，亦步亦趨，預備走後殿通道時，才剛起步，抬頭仰望頭頂，我當場嚇死了，我後悔了，我害怕了，卻也遲了，已沒有轉圜餘地了，只能跟著前面老伴，後背被硬擠著，逐步往前走。

才剛起步，我就卻步了，我為何被嚇死了？因我瞄到後殿的各梁柱，從外觀和結構看來，豈只年代久遠，根本就是接近腐蝕，或應該要腐朽的階段啊！我不禁想起幼年的老家來，我早年出身於彰化市長安街小西巷73號，名符其實的小西巷的巷弄內，這是祖輩留傳下來的祖厝，因位於日據時代，早已規劃的都市計畫道路上，民國後繼續維持此計劃道路，以致祖厝動不得，不得重建，也不得翻修，可說是百年老厝了，雨天漏水是必然，梁柱腐朽也是必然，住得有點讓人不放心。而現今錯宗工巴寺，始建於唐末，已有1500年歷史，即使經過多次、多年翻修，總也有1、2百年，甚至數百年履歷了，尤其後殿梁柱的年代，又似乎更遠久於前殿，我不禁擔著心，寺廟全是木造建築，倘若梁柱年老失修，也年老腐朽了，即便沒有碰上地震，卻臨時意外倒塌下來了，我沒有前路，也沒有後路，沒有地方躲避，也沒有地方躲藏，豈非要葬身此地，也活埋此地？我這個74、75歲的老頭子，不僅內向自閉和膽小怕事，且越活越回去，逐漸變得敏感和神經質，很容易胡思亂想，無端恐懼擔憂，任何大小事情都往壞的方面想！我想要修正過來，卻發現極為困難！這會是老年癡呆的前奏嗎？值得你我靜觀其變囉。

我沒有後路，既來之則安之，不得不硬著頭皮，緊抓著老伴臂膀，跟著老伴腳步前進。其實，不僅通道狹窄，連後殿也非常狹窄，狹窄到沒有轉圜的空間，神龕緊貼著牆壁，擺設眾多神明和菩薩，人臉都快要碰觸到眾神祇了，連雙手合掌膜拜的空間都沒有了，只能逐步地瀏覽過去。坦白說，若非跟隨眾人進來此空間，狹窄、昏暗、閉塞又神秘的空間，有如鬼影幢幢般，我一個人保證不敢獨自進來的，打死也不敢進來，我怕鬼怪附身呢！若是有幽閉恐懼症的患者，一種常見的焦慮症毛病，對電梯、火車車廂、地鐵車廂、隧道、飛機機艙等小空間產生恐懼，甚至連核磁共振儀檢查都害怕的，為了以防萬一，避免心跳加速、頭暈目眩、噁心嘔吐、全身冒汗、全身顫抖、呼吸困難、呼吸加速、呼吸窒息，以致恐慌發作，情緒失控、大吼大叫，做出一些害人害己的危險行為來，我個人良心的建議是，想進到此狹窄空間的後殿來，值得三思而後行。

好理家在，走在此幽閉空間裡，僅是1、2分鐘而已，時間很快就過去了，否則難免，可能有焦慮症患者會發作呢。我們跟在藏族嚮導的後面，走出了後殿，來到錯宗工巴寺後院的小徑，沿著小徑往前走，小徑是室外，總算是開闊的空間了，不是幽閉空間，也不用害怕房舍倒塌，不值得再擔心和恐懼了。小徑似乎是單行道，只能往前走，無法往後走，小徑也照樣狹窄，約半米寬，只能單人通行，左手邊是巴松錯的湖心，與湖面有3、4米，甚至10幾米的落差，若走偏了，有可能跌近湖裡，變成了落湯雞。小徑不是鋪設石板塊，大半是簡陋地鋪著水泥，高低起伏，也是蜿蜒曲折，成環形走向。錯宗工巴寺後院，樹木草叢茂盛，說它雜亂無章，說它雜草叢生，又似乎不是，雖然不像公園般，經過大整修和大修剪，卻也亂中有序，序中有亂，維持著神秘的宗教氛圍，讓人不禁肅然起敬，謙卑又虔誠地，懷抱戒慎恐懼之心。走在小徑上，怕跌入湖心，我可小心翼翼地走，但眼睛卻亂瞄著，眼觀四方，投入整個環境裡，突然間，我看到一隻超可愛的小動物，全身純白地，蹦跳蹦跳地，出現在我眼前，也瞬間消失在我眼前。這是何種小動物？下回分曉了。（115年2月16日，除夕完稿）

逐夢藏東平安歸：（一四七）錯宗工巴老寺廟

逐夢藏東平安歸：（一四七）錯宗工巴老寺廟
作者：吳聰賢醫師

114年7月4日，西藏行第六天，入藏第五天，在林芝市工布江達縣，我們首次參訪了第一座藏傳佛教寺院，屬於早期古、舊的寧瑪教派寺院，俗稱「紅帽派」或「紅教」，卻也是唯一參訪的一座寧瑪教派寺院。寧瑪教派不若昔日盛行，風光不再，逐漸凋零中，成了藏傳佛教少數族群，也是弱勢族群。往後在西藏那幾天，我們也先後，用同樣虔敬的心靈，參訪了數家藏傳佛教寺院，包括拉薩市大昭寺、日喀則市白居寺、日喀則市絨布寺、日喀則市紮什倫布寺等，當然也包括了極為偉大、古老的，不是寺院，卻也像寺院的拉薩市布達拉宮，上述的寺院，就不再是寧瑪教派的寺院了。所以，中國大陸旅行社能安排我們，參拜巴松錯湖心島上，難得尚存於世的寧瑪教派寺院，西藏偌大地區，還能找到第二間寧瑪教派寺院嗎？這是我們的榮幸，也是我們的福份！從咱們台灣，遠道飛來西藏旅遊，除了觀賞雪山冰川、高山湖泊外，不就是來享受心靈洗滌的饗宴嗎？不參訪藏傳佛教寺院，豈非枉費了一半心思？又豈非入寶山空手而回？

除了巴松錯本身的優勢外，加上寧瑪教派寺院稀罕，導致巴松錯成了中國大陸的國家5A級旅遊景區，這是不得不的必然。寺院就位於湖心島上，湖心島名叫「扎西島」，寺院有名字嗎？有的！它就叫「措宗寺」或「錯宗工巴寺」，始建於唐朝末年，擁有超過1500年歷史，主供蓮花生大士。在咱藏族嚮導率領下，我們沒有搭船，直接走木棧道橋過湖，木棧道橋很踏實，一點也不會晃動，應該不是浮橋。這座橋稍有曲折，我記得是2個彎或3個彎，長約300米，就是通往扎西島。扎西島不是沙洲，而是紮實的一座小山，高出湖面總有10幾20米，岩壁深邃，石塊嶙峋，山坡高低起伏，但樹木茂密，遮蔽晴空，有如進入隱密又神秘的秘境。踏入門關，進入寺院長方形的中庭，中庭面積約有7、80坪，正前方即是2層樓的藏傳佛教寺廟，最近幾年可能有油漆粉刷過，外觀看起來蠻新穎的。雖說是寧瑪教派寺院，但與往後參訪的其他藏傳佛教寺院，我是外行看熱鬧，我沒有能力看出有任何區別。

寺廟外觀光鮮亮麗，色彩大紅、大黃和大綠，有如油畫的濃墨重彩，是有些新穎沒錯，但中庭地面鋪設的石板塊，則有相當的年代，凸凹不平，質樸中帶有歷史感，必定歷經人間無數年的滄桑。中庭正中央，豎立著一根參天粗木桿，約成人腰圍粗，少說有3層樓高，超過寺廟的屋頂，從旗桿頂上，雜亂地，隨意地，懸垂著白色哈達，以及各式各樣的經幡，可能經年遭受風吹雨打，哈達有些破爛了，而經幡也都早已退色了。人面對著寺廟，在中庭的左手邊，有一間單層樓的老舊房舍，類似台灣閩南四合院的廂房，門扉緊閉，窗戶也緊閉，明顯地不供遊客參觀，我猜測應是僧人的生活起居室吧。這間房舍確實老舊，多年沒有油漆粉刷外，連屋頂覆蓋物，也坑坑巴巴的，似乎多年未修繕和更換，我不禁懷疑下雨天，屋內可能會漏水。另外，中庭雖不寬敞，卻也照樣蓋了一座小白塔，表面塗白，成覆鉢狀，除了收藏經書、法器外，也可能埋了歷屆高僧活佛的骨灰。我們往後參訪的藏傳佛教寺院，大抵都有白塔、旗桿和廂房等設施，尤其是白塔，是藏傳佛教寺院的特徵，寺院越大，白塔也越巨大，數量也可能越多，說不定2、3座白塔，甚至4、5座白塔，其中最富盛名的白塔，則是白居寺的「十萬佛塔」，此趟西藏行，我們有幸，有蒞臨現場參訪過。

錯宗工巴寺的地基，應該有堆高，要進入寺內，須先拾級而上，總共有10幾個台階，可能有13、14個階梯，1米半落差肯定跑不掉，這座石板階梯，也是很有年代感，具有歷史觀的老古董，不禁讓我興起由衷的欽佩。由於石板階梯兩邊沒有扶手，加上石板階梯有些濕氣，小草在石縫中冒著頭，害我這個74、75歲的老頭子，心生恐懼，小心翼翼地，勉為其難地，不敢搶快，一步緩過一步地，逐階梯往上踩，就怕一時眩暈，或一時腳滑，不小心摔倒，不單摔得鼻青臉腫，甚且跌斷骨頭。因我跟在團隊較後面，且年老重聽，聽力大減，聽不清楚，彷彿聽到咱藏族嚮導，在寺廟門檻邊解說，謂此寺尊崇生殖器崇拜，門口有擺放木雕生殖器等等，但當我來到門口時，無論左看或右瞧，就是沒看到所謂的木雕生殖器。或許寺方把木雕生殖器隱藏起來，或遮掩起來，我認為這種做法是對的，免得令遊客遐思，也讓女遊客尷尬，不知該把眼睛往哪裡擺。古老的宗教，常有生殖器崇拜，包括男生殖器，也包括女生殖器，但被衛道人士認為邪惡，以致今日極少有寺院，還會從事生殖器崇拜了。

當我腳跨過寺廟門檻，為了尊崇，閩南有一句話「侵門踏戶」，別人家的門戶或門檻，是不能輕易亂踩踏的；同時，也為了避免冒犯禁忌，在整個西藏旅遊行程，進入任何一家大大小小的寺院，我都不敢踩踏人家的門檻，而是小心謹慎地，緩步跨過門檻，就在那第一眼，我瞥見寺內整個內部，不禁大感驚訝，寺內的灰暗老舊和古樸，與寺廟外觀的光鮮亮麗，成了180度絕然相反的對比，簡直無法將兩者聯想在一起！我剛才說中庭鋪設的石板塊，中庭旁邊的老舊廂房，以及欲登門入寺的石板台階，此三者都非常有年代感，但跟寺廟內部景觀相較，簡直小巫見大巫，頓然失色，寺廟內部才是真正的有年代感，保證有上百年、上千年的歷史，說它擁有超過1500年的歷史，我一點也不覺得誇張。不過，理智告訴我，全是木造的建築物，要熬過千年的歲月，幾乎是不可能的，早就被歲月所腐蝕了！但無論如何，其古老和老舊，無出其右，我活到這把歲數，不曾見過如此古老的寺廟。中國大陸內地是否有如此老舊的寺廟，我不知道，我不敢保證，但在咱們台灣，肯定沒有如此古老的寺廟，還在供人朝拜呢。

因寺內燈光昏暗，我只看到酥油燈，並沒有明顯看到電燈泡，以致寺內朦朧不明，忽明忽暗，有若鬼影幢幢，幾乎接近昏暗一片，不得不睜大眼睛，放大瞳孔，盡力收集光線，才能勉強看清眼前四周。供桌、天花板和牆壁，其擺設、懸掛和佈置，具有宗教氛圍，古樸靜謐，很有年代感，不覺得恐怖，也不覺得害怕，反有一絲親切感，但那些眾神明、菩薩等塑像，有大有小，那才是驚悚，青面獠牙，眼露兇相，齜牙咧嘴，讓人恐怖得汗毛直豎！坦白說，若非跟隨眾人一起進寺內，若要我獨自一個人進來，我沒有這個勇氣，縱然賞金百萬，我也沒有這個膽子進來！很奇怪的，台灣各寺廟神明或菩薩，不管是釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩、文殊菩薩，還是阿彌陀佛、普賢菩薩、藥師佛等等，都是慈悲為懷，慈眼善目的，讓人崇拜和親近的。然而，在西藏各大小寺院，我們所參訪過的寺院都如此，藏傳佛教的諸位神明和菩薩，幾乎每位臉孔都是挺嚇人的，好像是故意來嚇唬人的！為何如此？怎會有如此大的區別呢？我真的搞不懂！你也是如此嗎？（115年2月14日完稿）
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